|
Powered By Dvbbs Version 7.1.0 Copyright ©2002 - 2005 Gxyuanye.Com ICP证 桂ICP备05007305号  页面执行时间 00.00977 秒, 4 次数据查询 |
| 以文本方式查看主题 - 原野论坛 (http://www.gxyuanye.cn/index.asp) -- 原野无边 (http://www.gxyuanye.cn/list.asp?boardid=1) ---- 转贴的攀岩知识 (http://www.gxyuanye.cn/dispbbs.asp?boardid=1&id=3870) |
| -- 作者：憨子 -- 发布时间：4/22/2003 10:29:04 PM -- 转贴的攀岩知识 传统方式攀岩 - mh v2001.6 我教过完全没有经验的人用传统方式攀登自然岩壁，近来和北京的喜爱这种攀登 方式的朋友结伴攀登。觉得如果有个比较全面的使用传统方式攀登的教程不但会 对初学者有帮助，对有基础的朋友也会有用。但写或翻译这样的东西工作量很大。 我最近写了个提纲，虽然每个要点都足够写上一大篇，但我只在传统方式攀登的 概念上和最重要的锚点方面细写了点。没涉及器械攀登。很多东西在其他地方能 找到中文讲解。希望有用。 （一）基本概念和原则 历史。 技术攀登：需要结组保护和专门技术以保证安全的攀登。 概念：自由式攀登的一种，与近代发展起来的运动攀岩（完全由近距离膨胀栓保 护）相对。在攀登过程中随时因地由领攀人安置保护点保护结组安全，并 在结组离开时由跟攀人清理拆除。 优点：可以用来攀登没有被攀登的新路线，探索未知新世界。路线在攀登 后基本保持原来状态。每个结组要自己考虑如何攀登和保护自己（ 包括技术保护和有意外时自救）。所有后来人再次攀登仍然面对前 人同样的挑战，得到同样的体验。更符合这种理念：完全依靠自己 能力解决一个自然世界给人们提出的攀登问题，并且能安全下来。 局限：因为领攀人需要自己设置保护，消耗时间和体力。保护未必总是可 靠，领攀人不能把注意力完全集中在技术动作上。边攀登边保护甚 至不一定可能。选择路线的技术难度时要有所保留。 人工岩壁训练会给人的假象：人工岩壁有助于锻炼力量耐力和作出高难度 技术动作。这些只是安全攀登众多方面的几方面，甚至是非关键的 方面。很少人工岩壁能练习自然岩壁上常用的裂缝和纯摩擦技术。 保护方式： 行进间保护：所有结组成员同时移动。 分段保护：保护人在固定的锚点确保领攀人和结组安全。 绳子：保护的基本器材。动态绳和静态绳。坠落系数。UIAA器材标准。 基本绳结和绳套：主要有8字结，抓结，单环结，交织结（渔夫结）。 （二）保护点（protection) 概念：攀登人沿途使用的固定在岩石上的挂绳点。在坠落时保护点可以借助绳子 缩短坠落距离，减少或避免坠落人受到伤害。 可靠性的基础：周围石头的可靠性。 使用自然物：活树，石头洞，角，卡在缝隙里的石头。。。 使用人工器材：保护点受力。再说器材安全标准。长扁带。 器材使用方法，注意事项和优缺点： 可多次使用的：岩石塞。六角塞。三角塞。机械塞。硬钢岩石钉。。。 机械塞一般比普通岩石塞好用。但放得不好的机械塞比放得 不好的岩石塞更不容易看出来。岩石塞相对便宜而且轻，熟 练使用岩石塞是进行传统攀登的基本功夫。 一次放置的：膨胀栓，软铁岩石钉。。。 复杂情况：不太可靠的保护点。路线弯曲：绳子摩擦，实际坠落系数，横摆，切割。 绳牵带力方向：多向和单向保护点。双绳攀登技术。 练习迅速设置可靠的保护点。 （三）确保(belay)和锚点(anchor) 确保的概念：处在安全可靠的位置的保护者所提供的专注的，可靠的保护。 锚点的概念：把人或物可靠地固定在岩石上的自然的或人工的装置。提供技术性 攀登最根本的安全保障。锚点和保护点不同之处在于前者目的在于 *固定*，一般是指固定确保人，所以有时也叫段间保护点。而且锚 点和保护点相比，在可靠性要求上锚点要高得多。一个结组的领攀 人可以设任意数目的保护点。但这个结组最多有一个锚点。锚点绝 不允许失效。如发现不能为继续攀登建造可靠的锚点时，要么停止 这么攀，要么接受这样的事实：本结组从现在开始玩命。 设置锚点基本要求：保护人固定在锚点上。要求锚点安稳（每点都能独立接受高 坠落系数的冲坠，这主要在学设置保护点时学），冗余（多点，不 把锚点的安全性寄托在一点上。应至少有三个器材点或两个高质量 固定点，比如大树或打得好的膨胀栓），均衡（多点同时受力）， 无延伸（接受冲力时整个系统不因本身存在的松弛而改变结构和受 力方向，接受不必要的冲击）。 锚点位置选择和什么时候分段： 各种保护器比较：曹片型和管型（ATC, Sticht Plate, tuber etc），单环结， 自锁类（GriGri,GiGi etc），绕身保护，正确使用8字环保护领攀人。 使用已经安装好的锚点。 （四）攀登过程 路线选择。 在什么时候最危险：刚出发时，在平台和突出物之上，横摆会拍在岩避上。 带什么器材。怎么带。 攀登基本过程和口令。 面攀登和裂缝攀登技术的不同。 什么时候设保护点。再说保护点的建制。放置保护点以保护跟攀者。 在感到不安全情况下的自我控制。确保跟攀者。 确保者的责任，技巧。跟攀和保护点清理。 攀登效率。攀登风格和借助器材攀登。 （五）下来 走下来还是速降？速降的固有的高风险。 速降：锚点设置。收绳，防止收绳困难。绳子拉不下来了？各种下降器比较。 复杂情况：多绳连接。分段速降。安全结。 攀登中途撤退。 （六）意外和援救 同伴选择。意识到自己的状态。客观危险。路线选择。复查核实各个环节的重要性。 应准备的应急用的器材。现有器材多用。 救援：脱离保护点。滑轮系统的制作。急救知识。 （七）顶绳攀登 锚点选择。锚点制作。绳子。 （八）杂类 衣物，鞋，胶布，药品和头灯。 爬绳方法。有无上升器的情况。 定路线等级：首攀人给参考，以后大家（有经验，能比较的人）形成共识。有 任意性。小心落入追求等级数字的误区。 描述难度：衡量纯动作技术难度。美国使用的YDS等级。 描述可保护性：见附录B。 严重程度：综合难度和可保护性，加上路线长短，客观风险高低，救援 和撤退的难易，困难处的心跳指标，出发前要下多大决心， 发生意外的后住院的天数等。总之描述挑战性高低。 愉快等级：给星号。 给他人描述路线的方法。TOPO路线图的画法。 和其他人共享一片岩壁和一条路线，常规和公德。环境保护。 附录： A）名词说明 名词见andes的攀登词典，《登山圣经》等等 有些重要的词在大陆或中文中好象没有明确的翻译。比如英语里belay这个词经 常地被称为“保护”。而保护这个词在很多场合又被用笼统地来指其他意思。我 这里使用台湾的叫法，把belay这个技术攀登中特有的词叫“确保”。与此类似， anchor翻为“锚点”，以示与行进中设立的保护点的区分。 B）北京附近我知道的，觉得能推荐的路线 北京附近还有些有人爬过其他路线。我这里不写书里有的（比如见Jon Otto的 Climbing Beijing），也不写我没爬过，要么不好找，或质量不好，或不好 保护的。 可保护性等级：（都是针对已经学会放保护并有一定经验的结组） G 有足够多的放保护的地方，只要放保护，那坠落距离就不会长。 PG 有些不好保护的地段，好的保护点距离较远，尤其在难点前。有可能有长至 5米的坠落。（注意许多用膨胀栓保护的竞技攀岩路线，虽然每个保护点都极 可靠，但实际是PG级的。） R 可放保护的地点间隔更远。有可能有7米以上的坠落。掉下来很有可能落到地 面或平台或重击其他物体。坠落意味着严重受伤。 X 掉下来去死。 白河岩场一号路线一号路线 5.6 25米 G: 虽然被安装了膨胀栓，对学习传统攀登的人这条路线这是条优秀的路线。用一套 岩塞和几个中大号六角塞就可以保护全程。如果没有六角塞的话，在起步不久， 用一个约四厘米的机械塞对保护开始段有帮助。 可以练习裂缝攀登基本技术。 白河岩场三号路线5.7 13米 G 上半部分可作极可靠的的涨手涨脚。不会的人在这最好用机械塞，或用那个令人生疑 的岩钉作为临时保护。熟练的人可以完全不用机械塞。 "纪念碑"第一段5.7 27米 G * 用裂缝技术会很省力。不要信任难点下的那个岩钉。领攀人要落在难点下的斜面 上容易造成伤害（崴脚或坐绳）。 白河岩场 “肉塞” （六号路线） 5.10(?) 20-25 米 这是很有意思的宽缝路线。现在膨胀栓的位置很不好。用挂片保护好象更不安全， 作为传统式攀登路线更容易保护，但需要带几个大好机械塞或Big Bro。 (感谢地平线) |
|
|